No jardim dos caminhos que se bifurcam

Uma esponja gigante, de cor amarronzada, feita de rocha, com milhões de poros. Arenito. Formação geológica de alta incidência na região da depressão central, no oco do meio do Rio Grande do Sul. Enredado milenarmente em tempos arcaicos com o derramamento de basalto que vem do centro da América do Sul, o arenito que eu seguro em minhas mãos se esfarela sob a pressão do meu polegar. A mão fica com a cor única da terra missioneira, um tom entre ocre, laranja, vermelho e marrom. Cor de tijolo. Cor das paredes das igrejas dos Sete Povos das Missões, 300 quilômetros a Oeste do lugar onde estamos.

– Olha aqui ( ) – aponta Alessandrinho mostrando um grande bloco de rocha no costado da trilha que vai para o topo do morro – é um Arenito.

Alesandrinho é o diminutivo de Alessandro Miola, Engenheiro Florestal, um homem baixo, atarracado, de sorriso farto e apaixonado por fazer trilhas e rappel em lugares de difícil acesso. Ele retira a rocha do chão e logo se forma um bolinho na sua volta. Com a luz forte de meio dia os pequenos cristais brilham em meio ao marrom. Uns pedaços, da face que estava para baixo, está escurecido, úmido.

– É um afloramento do Botucatu? – indaga Bita – É sim – completa seguro de si por trás das lentes muito escuras dos óculos que o Engenheiro Florestal não dispensa em suas recorrentes caminhadas com os colegas pela região dos interiores de Santa Maria.

– Olha ai, Cadré. É assim que é formado o Aquífero Guarani. A água se infiltra no subsolo e o arenito vai acumulando o líquido nele.

– Tipo uma esponja – digo, buscando uma simplificação.

– É, mais ou menos – corrige Paulinho, nosso guia do mato e também Engenheiro Florestal, um entusiasta da preservação ambiental que estudou a bacia hidrográfica do Vacacaí-Mirim por mais de 10 anos.

– Tira uma foto, Charles – berro para o colega que vem lá atrás na subida.

– Da pedra? – pergunta Charles, fotógrafo que fez comigo há 10 anos duas reportagens sobre a região e que agora registra visualmente as mudanças no local.

– Sim – digo, separando um pequeno pedaço no bolso da jaqueta verde de nylon que me protege do sol.

A missão de hoje, segundo dia de trabalho deste grupo de amigos e colegas de muitas trilhas nos matos é uma “leve caminhada” pelo topo dos morros que conferem o diferencial paisagístico de Santa Maria. A cordilheira verde do Norte. Se para os três Engenheiros Florestais andar por estes morros é como fazer o tema de casa, para mim, repórter, é uma aventura fora da normalidade. Ontem, numa puxada mais fácil, ficamos zanzando para cima e para baixo do Morro do Cechela, sob chuva e cerração. Em todos os anos em que vivi na cidade (e foram muitos), bebi a imagem destes morros à distância, como a maioria dos moradores. Eu me embriagava de verde olhando pela pequena janela do apartamento em que morei na rua Venâncio Aires, o famoso prédio da Caixa D’água. Deixei a marca dos cotovelos na madeira da janela e coloquei uma rede na sala para ficar observando o verde dos morros. E ficava imaginando se um dia andaria por aqueles lugares. Horas antes, o dia mal nascia, em uma terça-feira, e meus olhos sonolentos acabavam de verificar a bateria da máquina Nikon D-90 que me acompanharia na trilha

Por isso estamos aqui: para ver e registrar. Este local é perfeito para uma estação de treinamento de rappel. Fica no meio da subida, de acesso fácil. Vamos adiante. Não consigo parar de me impressionar com as árvores. São maravilhosas, apaixonantes estruturas que se lançam nos peraus em contorcionismos em busca de mais luz. Toco nelas. Sinto suas cascas. Surpreendo-me com a quantidade de tonalidades de verde que vão do quase amarelo transparente ao verde-escuro dos buracos fundos e quase sem luz. Me perco em devaneios e fico para trás. Longe vai o grupo. Escuto suas vozes e sei que chegaram ao topo. Me faltam ainda umas poucas curvas. A vegetação vai rareando e as clareiras aumentam. O sol me racha a face. Tiro o boné e sacudo a cabeça. Os cabelos que me restam estão empapados. Mais uns passos e estarei no topo. Quase não se pensa nada, assim tão próximo do que se busca. A expectativa é tudo. Quando a trilha para de subir, depois de serpentear morro acima, um campo alto de pasto oitavado por árvores se pronuncia. Uma sequência de piques retorcidos e engendrados dão a ideia de uma cerca. Uma porteira vai sendo aberta pelo Paulinho enquanto os outros me esperam. Aqui estamos. No topo do paredão verde. Estou na minha imagem, na minha foto. Levei 23 anos para subir aqui. Agora é hora de aproveitar. Estamos no topo do mundo. No topo do centro do Rio Grande do Sul. Agora é contar porquê eu quis tanto subir até aqui. São muitas histórias que percorrem este verdadeiro jardim dos caminhos que se bifurcam. Vamos a elas.

Sentado no topo do mundo

O que você vê é o que se chamaria na minha infância de um matagal. Matagal era um lugar onde era difícil de passar, não se enxergava o que havia em frente. Sempre havia espinhos, galhos secos e buracos molhados pra tropeçar. Este era o nosso caminho. Uma área com poucas árvores, um pastiçal alto, com muitos matos no que me parecia a borda do morro. Seguimos em direção oeste, para o lado onde o sol se inclina. Não havia nenhuma trilha visível. Paulinho puxava a fila, como sempre. Em muitos lugares o macegal é tão alto que eu enxergava apenas o Bita, que ia um pouco a minha frente.

Aqui, seguimos no platô do topo dos morros pelas trilhas dos passos das vacas em um estreito caminho, um valo pisoteado. Mas as vacas precisam de um espaço diminuto para colocarem os cascos bipartidos. Aqui, nesta trilha de vaca, vou fechando a fila, cansado, com um bloco no bolso, uma câmera na mão, um corpo suado, os pés pesados e um desejo de não parar de prosseguir.

O sol era inclemente. Parávamos apenas para tomar uns goles de água. Aí o grupo se reunia. De quando em quando o mato fechava e tínhamos sombra e frescor. Quando voltávamos ao campo aberto, o calor sufocava. Seguimos até uma beirada de morro para observar o vale do Vacacaí-Mirim lá embaixo. Fiquei olhando, tão abobado que quase esqueço de filmar. Revesar a filmagem com as anotações me incomodava um pouco. Preferia o conforto do meu bloco, minha bic e os meus garranchos, velhos conhecidos. Mas agora ainda me esforçava em fazer panorâmicas, zoons, tomadas e depoimentos sem tripé nem microfone. Só na mão grande. Daquela beirada, a vista era magnífica. Dava para reconhecer lugares por onde havíamos passado no dia anterior. A cancha de bocha com buteco. As pequenas propriedades de cultivo e as cada vez mais numerosas chácaras de descanso para fins de semana.

Descida da travessia dos morros. Achar o caminho certo foi difícil, mas a vista compensou

Em uma síntese visual temos: o vale do rio, com estradas, linhas de transmissão de energia, casas, plantações e matos. As encostas do morro, com cobertura vegetal de floresta e as nascentes dos afluentes do Vacacaí-Mirim. E o topo dos morros. Do lado de Santa Maria, uma grande área foi adquirida pela prefeitura. Do lado de Itaara, a exploração de lavouras divide com as inúmeras chácaras de veraneio. No todo, esta parte da bacia hidrográfica tem 70% de cobertura vegetal. Mas o homem constrói e destrói. Em uma das paradas para descanso, dou de cara com uma planta exótica. Árvore de latas de cerveja penduradas nos galhos por barbantes.

– Olha ali, um pé de cerveja!

– Mas já tão passadas, tão todas vazias, hehehe!

– Aqui deve ser um ponto do pessoal que faz trilha, né.

– Dá mais ou menos o meio do caminho, logo ali dá para ver a cachoeira, a do Assis Brasil.

Seguimos mais uns metros. Em uma encosta mais limpa de vegetação, à minha direita dá para ver o paredão dos morros do outro lado. Neste ponto o vale começa a se estreitar. Vou com a atenção fixa, procurando algo distinto no verde. Logo meu olhar é chamado para o afloramento branco de arenito que surge entre os verdes. E ali, fazendo seu movimento tocado pelo vento, a água se precipita por 70 metros no desfiladeiro. Parece desta distância uma cascata de brinquedo, mas a imponência dos morros e o tamanho diminuto das árvores dão certeza de sua grandeza. Fixo o meu olhar. Ali, naquela cascata, é o começo do Vale que vai se abrindo aos poucos e vai se encerrar depois do lago do DNOs, de onde o Vacacaí-Mirim parte, combalido com a cruzada pela cidade, para buscar os caminhos até o Jacuí.

Em nossa sinuosa caminhada, vamos batendo de borda em borda. O topo dos morros é um labirinto para meus olhos destreinados, mas, ao mesmo tempo, são como avenidas para Paulinho e Alessandrinho. Eles se orientam pelo nível do terreno e as vegetações. Paulinho me bota pilha.

– Tu vais ver, Cadré. Agora tem um mirante onde se vê toda a cidade. É logo ali.

Logo ali é uma unidade de medida imprecisa. Vou, para variar, ficando para trás. Desta vez até o Charles e o Bita desaparecem. Fico filmando uma árvore isolado na beira de um mato mais fechado. Em sua forquilha uma nuvem de insetos. Aproximo o zoom e me alerto: abelhas. Bem na direção que os guris foram. Bom, então vamos lá. Já quase não escuto os gritos do Bita. Vou na direção da árvore com cautela, pronto para disparar. Sinto a direção do vento, mas é muito fraco. Vou chegando mais perto e vejo que as abelhas não deixam seu tronco. Passo rápido, e quase correndo enxergo os colegas se refestelando em pedras, à sombra. Quando encontro-os sou sacudido pelo impacto do abismo.

À minha frente o infinito pampa. Estamos no morro do Carmo. A cidade, cercada de campo. Os morros testemunho à esquerda e o morro das Antenas à direita. E bem à minha frente o centro de Santa Maria da Boca do Monte. Me acomodo em uma rocha e me sento a contemplar a vastidão. Daqui de cima, a cidade parece pequena, pois é possível enxergar todos os seus limites. Estou bem no ponto em que imaginei estar pelos 30 anos que fiquei namorando a silhueta verde da donzela. Conheço cada canto de ti, cidade. Já te atravessei a pé nos quatro sentidos. Agora te sinto minúscula, como uma maravilha que encanta uma criança. Meu silêncio é pesado. Simbólico. Cheio de significados e tempos. Momentos do passado se embaralham com expectativas do presente. Aqui meus caminhos se bifurcam. Estou dentro do meu próprio quadro. Virei paisagem para quem me olha e não me vê. Vou afinando o olhar, acostumando com a claridade cinza. Procuro um comprido prédio, com uma peculiar caixa de água. Vou filmando com os olhos, pelas ruas, marcando pontos. Achei. Lá está ele. Vou correndo a vista pelas janelas do quarto e último andar. Achei-a. Foi dali que eu vim. Meu quadrado, minha cápsula. Estou, pela primeira vez na minha própria vista. Andei até meu sonho.

Olhando a cidade daqui vejo que seus prédios são até mais coloridos do que eu imaginava. Só falta o verde.

Mirante natural mostra Santa Maria vista de cima dos morros. Cartão postal que poucos viram

A estrada imperial

Os cinco estavam deitados no chão.

– Cinco minutos de descanso – sentencia Paulinho.

Desabamos aos poucos em uma área sombreada, bem fechada. São 15 h e 40 minutos, anoto no bloco úmido e amarrotado. A caminhada começou, de fato às 11 horas. Saímos da área suburbana, subimos a trilha nos pés dos morros, avistamos o trem, subimos o caminho sinuoso da encosta, subimos, subimos até o começo do verde mais fechado, que é marcado pelo início do barulho dos pássaros, dos fios de água e nascentes que descem das pedras, dos peraus íngremes que espiamos pelas frestas, das árvores imensas e suas copas coloridas, do amarelo ao vermelho das flores e da chegada ao topo. Daí, mais um longo caminho em marcha acelerada pelo topo em direção ao oeste, tendo ao longe o famoso morro das Antenas. E agora, quase cinco horas depois, o fim da trilha.

– Daqui a gente vai começar a descer. Tu podes ver que para diante daquela cerca a estrada vai melhorar um pouco e, depois, vão aparecendo as primeiras casas. Então vamos parar por aqui – me explica Paulinho.

Ficamos os cinco estrebuchados no chão, na horizontal. A água que levávamos acabou. Mas estar deitado já alivia. Coloco meus pés em uma árvore, no tronco coberto de musgos. Alívio imediato. Conversamos um pouco e depois se faz um raro momento de silêncio. Fico de papo com a árvore, filmando sua copa, achando raios de luz que não estourassem a exposição. Filmo o tronco de baixo até a copa, giro a câmera e focalizo o bando caído no chão. Não tenho a mínima ideia de onde estou. Nenhum ponto de referência. Nada de comida nem de água. Mas ficaria deitado ali eternamente. A fadiga começa a mostrar suas dores. Alguém grita: vamos lá.

Nas proximidades do Morro da Antena, o fim do trecho de ida.

Agora vai ser fácil, penso eu, já mentalizando o caminho de volta, lembrando de uns pontos onde fizemos paradas. Esforço inútil.

– Vamos voltar pelo outro lado, Cadré. A gente vai descer pela estrada imperial e sair lá pro lado do Itararé. Uma banda muito legal.

Então é isso. Lá vamos nós de novo. Caminho de vaca, charco, matagal, várzea, algumas áreas com vegetação mais fechada. De longe escutamos gritos. O grupo paralisa. Ficamos quietos. São berros, não palavras que se aproximam.

– Isso é grito de gente recolhendo gado – arrisco.

– Sim, aquelas vacas que olhamos na ida – comenta Bita – agora já tá na hora de recolher, por causa dos roubos.

Dou uma olhada no entorno. A luz é de fim de tarde. O calor é mais fraco. Mas não enxergo nenhuma borda de morro. O Paulinho puxa o bando, vamos indo. Meio a esmo. Nas lembranças de mapas mentais que eles tinham de outras caminhadas. Os gritos para as vacas vão escasseando. Encontramos uma cerca, com uma porteira fechada. Os guris ficam discutindo se seria aquele o caminho. Decidem seguir mais em frente. Vamos por um campo que nos leva a beira de um perau. Caminho errado. Eles ficam falando de onde daria, se dá para descer, de que pode ter um paredão no meio, e aí só escalando. Sem chance. Retornamos. Mais uma meia hora de volta até aquela porteira. Ali, do outro lado do arame farpado uma bifurcação. Direita ou esquerda. Ninguém sabe. Paulinho diz que vai espiar. Some no mato para o lado mais fechado. Ele se orienta pelo relevo e pelos níveis. Na maioria das vezes dá certo. Agora tem de dar, pois o dia vai se acabando. Esperamos um tempo. Depois ouvimos o berro:

– É por aqui.

A voz é do Paulinho, só não sei onde é o por aqui. Alessandrinho se levanta e parte berrando atrás. Charles começa a gritar:

– Miiiiiiiiico! Bugiles. Miiiico! Bugiles – e desaparece o fotógrafo berrando os outros muitos apelidos que dá para os amigos.

Vamos eu e o Bita. Não há trilha nem caminho. É mato mesmo, com algumas clareiras. Não se vê quase nada, não mais do que uns dois metros. Muitos espinhos unhas de gato. Parece que seguimos a umidade. Mas não sei. Não vejo ninguém, só escuto os gritos do Charles.

– Miiiiiiico! Miiiiiiico!

Gritamos de volta para que nos esperem. Mas o Mico é turbinado. Quando já tava bufando saio de uma moita e vejo o quarteto me esperando. Paulinho vai me explicando que não sabe onde vai sair, mas que estamos descendo. O único perigo é ter um paredão. Ai tem de voltar e ficar a noite no mato. A sede aperta. O caminho melhora, surgem umas trilhas de vaca.

– Se as vacas vão, nós vamos – se enfeza Alessandrinho e se joga no banhado raso, cheio de gravatás.

Vamos indo aos trancos e barrancos. Mas estava errado de novo. Chegamos a um ponto sem descida. Volta tudo. Retornamos à porteira e pegamos o outro caminho. Era à esquerda. Pegamos o rumo, o caminho era em descida, com árvores caídas, mas um caminho. Era encoberto, o que aliviava o calor mas não a sede. Íamos conversando, mais confiantes do rumo porém ainda sestrosos. Não dava mais tempo pra retornar, ainda mais que descíamos rapidamente.

Até que, em um pedaço aberto, com terra revolvida, embaixo de uns gravatás a água jorrava forte de uma nascente. Foi a festa. Muitos copos (sim, alguém tinha guardado um copo, não lembro quem) foram retirados por Alessandrinho em uma arriscada ginástica de contorcionismo, para beber e jogar na cabeça. Renovação. Ninguém sentou. Foi só a festa da água, boa, fresca, fria, limpa, saborosa, revigorante.

– Agora zerei – dispara Charles.

– É perfeito, disse Alessandrinho – tô novo.

Agora é só descer…

Cascata na parte alta do Rio Vacacai Mirim, na Reserva da Biosfera, em Itaara

É impressionante como o corpo se revigora. Saímos da nascente, revigorados. Água é o combustível da vida do homem. E o homem foi feito para caminhar, da mesma forma que cavalos galopam. Sempre ficava abestalhado com histórias de exploradores que caminhavam continentes inteiros. Era fantastique. Mas aqui na vida real temos apenas um morro para descer. A trilha é muito bonita. Há, agora, um caminho bem definido, na largura de uma carroça. Não é mais só trilha de vaca alpinista. Claro, a vegetação está crescida em alguns pontos, existem galhos e troncos caídos há muitos anos. Mas é uma estrada de morro, uma típica estrada esquecida que vai contornando os morros, com curvas acentuadas e retas em declive. Os passos agora são leves. Temos de cuidar os escorregões, pois a chão é úmido e tem muitos cascalhos soltos. Agradeço estar com minhas botinas. Elas são meus pneus de trilha. Me evitam dois tombos. Lá pelas tantas, ouço o Paulinho gritar:

– Tem uma coisa aqui, parece um muro de pedra.

– Vamos lá, diz Charles que ia fotografando.

– Não é um muro, é uma ponte de pedra – completa Alessandrinho que se espichava para olhar para baixo.

– Então estamos na estrada mesmo – diz Bita.

– Isso é bem velho – arrisca Paulinho.

Cercas de pedra da antiga leitaria dos Link.

Vou apagando algumas imagens que não estavam boas para ter espaço no cartão de memória para aquele achado. Charles se dependura e fotografa a ponte. Bem na curva da estrada, é uma estrutura de pedra cortada que faz a contenção do barranco e segura o caminho onde nas enxurradas deve descer muita água. Ficamos por ali fazendo imagens e os outros se vão. Quando o Charles acaba, também pega o caminho. Eu resolvo sentar um pouco e pegar o bloco para anotar. Mas percebo que não é uma boa parar. Tem de aproveitar o corpo embalado para continuar a caminhada. Na verdade não faço a menor ideia o quanto ainda temos de andar. Vou indo. Já não vejo ninguém. Mas estar sozinho me é muito agradável. Escuto as vozes e me basta. Vou indo, devagar, descendo, pensando repensando o que estou fazendo. Começo a pensar tão alto que logo estou falando comigo mesmo.

– Cara, tu conseguiu. Todo mundo dizia que tu não aguentava, mas tu aguentou. Passamos o morro, foi foda, mas foi. E agora, isto vai ficar pra sempre na minha cabeça. Diego e Anay, Elena e Luiza, eu consegui. Dea, valeu. Estas árvores, estes morros, estas pedras não são mais um quadro no horizonte. Caminho no meu sonho.

Quando as lágrimas iam começar a escorrer percebo que o Bita me espera em uma porteira, para ajudar a cruzar o arame farpado. Do outro lado, acabou a caminhada. Foram em torno de 15 quilômetros, das 11 horas da manhã às 18 horas da tarde. Adentramos em Santa Maria. Do outro lado do morro. Chegamos diferentes a um lugar diferente. A enorme casa italiana e suas cercas de pedra ainda são do passado. Aqui não é presente. Estamos no sem tempo.

“EM PUREZA FUI SONHAR”

Parado embaixo da Timbaúva

Tá bem. Você sabe que em Santa Maria é quente. Mas estamos no começo da primavera, dia primeiro de outubro. Mas o calor é forte. Minha camiseta preta atrai calor. Mas quem é reporteiro da Agência Da Hora não afrouxa o topete. Aí fomos para o sol. Um até tirou a camisa. E seguimos caminhando. Nestes momentos o mais importante é caminhar. O Paulinho inventou uma lógica braba. Os lances de paradas eram de sombra em sombra. Ele puxava o bando. Na rabeira, eu e o Charles. Quando a gente chegava na sombra, estavam os outros quatro já refestelados. A gente nem bem entrava na sombrinha e eles diziam: vamos lá. Aí eu chamava para a conversa. Perguntava, indagava, como é isso, como é aquilo e eles acabavam sossegando um pouco. E aí dê-le água. Muita água, não. Mas o que conseguíamos carregar tinha limite. Então era só uma molhada na boca. E deu. De volta ao caminho. Embaixo de uma solitária árvore, uma Timbaúva centenária, testemunha rara da mata de antes da colonização europeia, enxergo quase que toda a microbacia do Rio Vacacaí-Mirim, dos morros que formam a região das nascentes até o lago da barragem do DNOS e o Morro do Cechella. Ali, Alessandrinho abre o verbo instigado pela majestosa árvore:

Equipe da Ponga verifica cobertura vegetal nas encostas dos morros.

– Esta é uma testemunha, sobrevivente de uma cobertura que já foi modificada. Talvez seja uma das poucas que são de antes do desmatamento. É uma bela árvore, que perde quase a totalidade das folhas no inverno e agora está com estas folhas novas, em verdes claros. Uma testemunha.

Entrei imediatamente em devaneio. Gostaria de contar esta história por meio da voz de uma Timbaúva. Imaginar como ela viu todas estas centenas de anos. Não seria difícil. Paro e fico com o olhar fixo no vale… pequenas casas, lavouras, rio, ruas. Apague tudo e deixe o apenas o rio. Coloque muito mais árvores, porém preserve alguns pastos e várzeas. Isso. Agora exclua linhas de transmissão, estradas e viadutos. Estamos quase lá. Agora é só inventar bandos de aves, longas nuvens em forma de funil, sons de mata. Sim, está quase bom. Gire o pescoço como em uma panorâmica felliniana, oscilante em muitos altos e baixos, daquele jeito que ninguém lembra mais. Certo. Estamos prontos para a Timbaúva. Ela já pode contar sua história. Como toda árvore fala de forma suave, em refolhares soprados levemente, breves silvos em um sacudir de finos galhos em brotação. É uma história de dormir, para os pequenos brotos que estão em verde-claro.

“Estão vendo a Figueira Velha logo ali adiante. Sim, aquela grande Figueira Velha que está isolada na ribanceira. Ela era uma árvore nova, confiante, cheia de planos em se erguer em meio à mata fechada. Olhava com olhos meigos de broto, assim como vocês, meus queridos, cheia de vontades. Queria crescer rápido. Mas a nossa vida é lenta, centímetros por ano. Por isso vivemos muito. Nossas raízes têm de ser firmes e finas para conseguir vencer as rochas e chegar à água. Temos de balançar no vento, pois o que não cede, quebra. A figueira crescia lentamente, em meio ao mato cerrado. Só sentia o mundo de planta ao seu redor, os insetos que passeavam em seus ramos e pássaros e pequenos animais que por ali viviam. Ela sonhava em se banhar no sol diretamente, em ficar horas sob os raios luminosos. Sonhava em enfrentar a chuva e o vento. Dizia nem ter medo dos raios que incendiavam vidas de quando em quando. A tudo ela desafiava com seus murmúrios. Queria ser a maior e mais forte. Ser admirada por sua grandeza e força. Queria semear muitos frutos e fortalecer a floresta com sua espécie. Viver seus 300 anos sem oposição. Uma noite de outono o mundo virou. Ela já estava grande, quase abrindo seu espaço nas copas mais altas. A chuva veio forte, uma ventania despavorida seguida de um sopro gelado do sul que encheu os galhos mais altos de muita neve branca e pesada. Os galhos das árvores mais altas, desfolhadas pelo inverno, não aguentaram e muitos se racharam com o peso extra. Ninguém ali sabia explicar tanta neve. No nascer do dia a Figueira recebeu muito sol. Havia uma pequena clareira a sua volta. Muitos galhos no chão. Apenas ela no meio de um descampado. A mancha na floresta e ela no meio. Ficou com medo. Se sentiu só e desamparada. Não era isso que imaginava. Dois dias depois um bando de homens surgiu na clareira e pararam ao lado da figueira. Montaram acampamento e com os galhos no chão fizeram fogo com a brasa que traziam bem guardada. A figueira se engasgou com a fumaça, horrorizada com a queima dos que foram um dia sua família. Os homens caçaram e assaram animais. Comeram as frutas e ergueram abrigos. Não se demoraram muito. Logo foram deixando um fogo mal apagado. O vento, perverso, soprou fagulhas e em poucos momentos um incêndio se armou. A Figueira apavorada achou que sua hora tinha chegado, mas as labaredas apenas chamuscaram suas folhas e trocaram de direção. Ela sentiu a ardência do calor do fogo mas ficou aliviada que as chamas tivessem se dirigido para outro lado. Por mais de uma semana grande parte da encosta foi sendo consumida. Então veio a chuva e o pesadelo se afogou encharcado pelas gotas preciosas. Para a Figueira, chamuscada e enfumaçada foi um alívio. Bom, agora começa a Primavera e logo outros brotos nascerão, pensou. E se parou a contemplar mais o chão, procurando sinais de brotações das muitas sementes que por ali estavam a dormitar no solo. Viu as pequenas mudas romperem o solo, minúsculas e iniciarem sua subida para o céu. Com o terreno limpo, a brotação foi maior e mais rápida. Quando já começava a se sentir acompanhada das pequenas plantas que nasciam, aproveitando o calor e a umidade, um segundo pesadelo se materializou na forma de um enorme rebanho de gado. As vacas esfomeadas vinham comendo tudo pelo chão, magras que estavam, arrancando tudo que fosse verde e pisoteando o resto. A Figueira entrou em choque. Estava condenada a ser uma testemunha isolada de um passado que não mais nasceria. Viu com o passar dos anos que era inútil semear seus frutos, pois pouca chance teriam contra o rebanho insaciável. Já era uma grande árvore. Seus galhos se erguiam firmes em todas as direções ocupando o espaço vazio a sua volta. Mas, pela primeira vez, sentiu que era mortal. Não conseguia gerar vida, logo poderia se acabar. O impasse fez com que perdesse o interesse no mundo a sua volta. Quase não percebeu que a mata ia se enchendo de clareiras. Quando surgiu seu terceiro pesadelo é que ela achou uma solução. Era um fim de tarde quando ouviu o barulho da máquina que soltava fumaça e guinchava alto. Aquilo era algo inimaginável. O medo da solidão se tornou uma descrença na possibilidade de futuro. A Figueira já quase havia parado de pensar e se emocionar com os ventos, águas e raios de sol. Passou a quase não ter flores e recusava-se a ter frutos. Virou uma árvore triste. Seu tronco grosso tinha uma grande forquilha, de onde se dividiam seus principais galhos. Neste miolo muitas cascas e galhos caiam e ficavam por ali. Alguns animais passaram a usar como ninho. Vieram e foram casais de pássaros. Por ali tiveram ovos e colocaram seus filhos no ar. Comiam os frutos raros da Figueira. E assim, como que quase por acaso, uma semente da Figueira se acomodou no fundo da forquilha. E em uma Primavera, a velha e grande Figueira estremeceu. Seu fruto, sua semente, havia despertado e nascia em sua mãe, pronta para seguir com o ciclo infindo da vida”.

Aí está. Mas a jornada tem de continuar. Mais um caminho a seguir.

“EM PROFUNDIDADE
A MINHA ALMA EU ENCONTREI
E ME VI EM MIM”

Vista do lago da barragem do Vacacaí-Mirim, contemplado do bairro Campestre.

Um laboratório de vida ao céu aberto

Poucas cidades têm dentro da sua área uma bacia hidrográfica ainda viva e completa, com nascentes, cascatas, rio, lago e morros, há poucos quilômetros do centro da cidade. O rio Vacacaí-Mirim inicia nas áreas de captação de água dos topos dos morros que criam o Vale abaixo da serra. É como uma muralha de verdes morros, de um lado Itaara, acessada pela Estrada do Perau, passando por um semicírculo até o fundo do vale, demarcado pela cascata Assis Brasil e seguindo no lado santa-mariense até o que hoje se chama de morro da pedreira. Em formato de U, o vale do Vacacaí-Mirim tem um limite criado pelo homem, o lago do DNOS, com o morro do Cechela de um lado e o vale do Viaduto da Garganta do Diabo do outro. Nesta grande área, uma outra cidade, um outro modo de vida sobrevive ao tempo. O lado verde de Santa Maria. O local é, além de um espaço natural diferenciado, um grande laboratório para estudos e pesquisas dos mais variados campos do conhecimento.

A área pode ser estudada por cima, pelo meio e por baixo. Como assim? Apenas a Universidade Federal de Santa Maria tem mais de 40 dissertações e pesquisas de tese que utilizam a bacia do Rio Vacacaí-Mirim e a região no seu entorno como assunto dos estudos. Um dos professores que já orientou muitos trabalhos neste local é o Engenheiro Florestal, Doutor José Salles Mariano da Rocha. Rocha tem conhecimento profundo no manejo de bacias hidrográficas, inclusive já tendo desenvolvido métodos para realizar os zoneamentos ambientais que são o instrumento técnico para dizer o que pode ser feito e o que não pode em uma determinada área. Apesar de ter a preocupação com o ambiente natural como um fator determinante para tocar qualquer empreendimento, Rocha não pode ser chamado de radical. Para ele, o homem também é parte do ambiente. E o importante é a relação entre os dois.

– Uma vez já estragado, não adianta querer voltar ao passado. Qual o problema maior? Muitas vezes o problema ambiental, em função da sobrevivência do social, ele fica em segundo plano. E, para propor soluções, na força ou na compreensão sai igual.

Para a região do Rio Vacacaí-Mirim, que tem uma grande área preservada, mais de 60% de cobertura vegetal de floresta, o professor Rocha tem a receita passo a passo de como estudar a área e definir o que pode e o que não pode ser feito.

– O caminho é delimitar a área e caracterizar a área como APA do Rio Vacacaí-Mirim, de suas nascentes até a barragem do DNOS. Caracterizada a APA, vem o zoneamento ambiental da APA. Feito o zoneamento, já se sabe o que pode ser feito em cada área. Ai vem o manejo da bacia, daquela bacia, das nascentes até a barragem. E ai, por fim, temos os diagnósticos: da vegetação, do solo, para fins conservacionistas, para fins socioeconômicos, ambientais. Estes diagnósticos é que vão dar subsídios para poder decidir o que fazer de concreto naquela bacia hidrográfica. E ai se pode sugerir atividades turísticas, teleférico, trilhas, centro de educação ambiental instalado para trabalhar com as escolas.

Um dos pupilos do professor Rocha é o hoje professor da UFRPE, Paulo Dill, ex-aluno da UFSM, doutor e também Engenheiro Florestal que estudou o aumento do assoreamento da barragem do DNOS. Em seu trabalho, ele provou que a barragem está perdendo capacidade de armazenar água. De 1972 a 1997, a capacidade de armazenamento diminuiu 29,45%. De 1997 até 2001, mais 6,58% de redução. E, dessa época, a situação só piorou. Em seu trabalho o pesquisador atribuiu a urbanização (corte, aterros, ocupação de áreas inadequadas) como principal agente causador do assoreamento. Até hoje pouco ou nada foi feito. Para Dill, a região tem um potencial imenso para ser aproveitado tanto na pesquisa acadêmica quanto na melhoria da qualidade de vida da população de Santa Maria. Apaixonado pelo local, o pesquisador pede uma intervenção do poder público para que a lei ambiental seja cumprida e a região não seja destruída pela especulação imobiliária. Ele exemplifica a questão com o Morro do Cechela.

– É uma grande área, com muito verde, com trilhas a serem implantadas, infraestrutura a ser colocada nas áreas de lazer, com um grande mirante mostrando esta belíssima cidade. Isto seria um presente para a população de Santa Maria. Eu ainda sonho em ver está área transformada em uma unidade de conservação. Um Parque Municipal – conta Dill em um dia nublado e chuvoso quando fomos percorrer o local.

– Em que um parque faz bem para uma cidade – indago?

– É o coração, o pulmão da cidade. Onde as pessoas após um dia de trabalho possam vir no parque, fazer uma trilha, uma caminhada, respirar este ar. Isto faz bem, isto é qualidade de vida para a população de Santa Maria – responde o Engenheiro Florestal antes de sairmos do topo e buscarmos as trilhas que nos levariam a diversos cenários e ocupações humanas no Morro do Cechela.

Esta é uma região exemplar para demonstrar o que acontece se a ocupação de uma área de encosta de morro e margem de rio não for tratada com rigor pelo poder público. Rapidamente, em poucos anos as ocupações ilegais se transformam em cidade e o morro, a vegetação, as nascentes, a fauna e a flora vão se terminando. E como o morro do Cechella margeia o lago do Rio Vacacaí-Mirim, formado pela barragem do DNOS, todo o lixo, terra e esgoto da ocupação vai parar dentro do local que é responsável por 30% da água que os santa-marienses utilizam todos os dias.

Hoje, já existem estudos feitos pela UFSM e outras universidades. Também o Instituto de Planejamento de Santa Maria já desenvolveu a proposta de implantação de parques públicos como forma de assegurar a qualidade de vida, proposta que vem do Plano Diretor da cidade. Resta agora o poder público e a população fazer a sua parte.

Dentre os 40 trabalhos científicos feitos pela UFSM na região me chamou a atenção um em especial. Em 2011, o engenheiro civil Rodrigo Burin defendeu dissertação de mestrado denominada “Variabilidade da qualidade da água e estado Trófico do reservatório do Vacacaí-Mirim” que verificou entre outras coisas a qualidade da água e os fatores que contribuem para a deterioração do reservatório. Os resultados são preocupantes. Diz Burin em seu trabalho que “o estudo da qualidade da água dos reservatórios é essencial à saúde pública, pois estes corpos d’água suprem necessidades vitais.” Criado em 1972, o lago do DNOS abastece hoje, segundo a Corsan 30% da cidade. E a sua situação é a cada ano mais preocupante. Os poderes públicos, no caso Corsan, IBAMA e prefeitura fazem um jogo de empurra e não atuam de forma conjunta no sentido de proteger o reservatório e a qualidade da água.

Em 2002, Paulo Dill recomendava para reduzir o assoreamento as seguintes ações: preservação das matas existentes, arborização das estradas, respeito à distância mínima de rios e inclinação de morros para agricultura, reposição da mata ciliar, planejamento físico das propriedades rurais, retirada das invasões em áreas de preservação. O que se observa hoje, mais de 10 anos depois, é o despejo contínuo de esgoto doméstico no Rio Vacacaí-Mirim e no lago, a colocação de lixo diretamente nas margens ou barrancos que chegam ao lago e ao rio nas contínuas enxurradas, desmatamento das margens não respeitando a distância legal que deveria ocasionar multa e replantio nas margens, plantio de bosques de árvores exóticas e agricultura com grande uso de venenos nas regiões acima das nascentes, em Itaara principalmente.

Este mix de problemas tem autoridades competentes para inibir as práticas, remover habitações de áreas de risco, fazer obra de captação de esgoto, multar e exigir compensação ambiental: São eles Prefeitura de Santa Maria e Itaara, secretarias de gestão ambiental dos dois municípios, Fepam, Ibama, Ministério Público, Patrulha Ambiental da Brigada Militar, Câmara de Vereadores dos dois municípios. Mas não existem hoje iniciativas eficazes de nenhum destes órgãos no sentido de evitar os problemas.

O local

Quadro preocupante

O padrão de potabilidade da água para consumo humano em atual vigência no Brasil é representado pela Portaria Número 518/04 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004) que também estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água. Esta portaria estabelece os limites de vários parâmetros que afetam a qualidade microbiológica das águas e os limites de algumas substâncias químicas que representam riscos à saúde. Segundo a pesquisa de Barin, a água do Rio Vacacaí-Mirim apresenta vários pontos em que a qualidade da água está acima dos limites do padrão no que se refere a escherichia coli, bactéria que indica a presença de fezes humanas. No lago, esta variação ainda está sujeita às cheias e secas.

Quando das enxurradas, a presença de poluentes aumenta, o mesmo ocorrendo em prolongadas estiagens que diminuem o volume de água do lago. Em outras palavras, a água se torna apta ao consumo pelo tratamento que recebe. Uma situação que só piora, encarecendo o custo da água potável e degradando o sistema natural de produção de água, a bacia hidrográfica. Para que esta reserva ou fábrica de água se mantenha para as gerações do futuro um dos caminhos apontados pelos especialistas é a criação de uma Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Vacacaí-Mirim e produzir um estudo chamado Zoneamento Ambiental.

– É necessário fazer um zoneamento para saber a vocação da terra e definir um plano de manejo da bacia. Hoje, não se sabe o que é o quê. Dá-se uma ocupação aleatória. O governo municipal, nos dois municípios, Santa Maria e Itaara, deveriam fazer a proposição de um decreto-lei caracterizando o zoneamento. Ai, sob força da lei se faz o manejo da bacia, atacando os principais problemas, como ocupação de área indevida, lixo, poluição. E na volta da barragem seria necessário florestar 100 metros – explica o professor José Salles Mariano da Rocha.

Estação de pesquisa na região do Rio Vacacaí-Mirim, abastece os dados de inúmeras pesquisas científicas.

Para Rocha é necessário elaborar este estudo completo, global que ofereça os diversos diagnósticos (solo, água, floresta e social) dos 3,5 mil hectares da microbacia.

– Isto pode ser feito em até 40 dias. É um trabalho técnico. Este estudo custa em torno de R$ 300 mil reais. Se fosse criada uma APA (Área de Proteção Ambiental), a ser encaminhada pelos prefeitos para a Assembleia Legislativa, ao ser aprovada, a APA pode ter dotação orçamentária, e obter recursos estaduais. Soluções existem. Temos todos de buscá-las com sabedoria – aponta Rocha, que sonha em ver na região um centro de educação ambiental que fomente a pesquisa e a educação no local.

As pesquisas existentes, para falar em apenas duas delas, indicam que o reservatório cada vez armazena menos água e de pior qualidade. Apesar dos discursos dos poderes públicos envolvidos, pouco ou nada se faz para mudar esta situação. Pelo contrário, as condições apenas se deterioram e os problemas ambientais se agravam.

Rio Vacacaí-Mirim, antes de chegar na cidade, logo após deixar a região das nascentes.

Veja abaixo o que diz a Superintendência Regional da Corsan

Ponga: Quais as iniciativas para reduzir o impacto de atividades de ocupação do solo (agricultura, criação de animais, indústria, esgoto não tratado, lixo) nas proximidades da bacia do Rio Vacacaí-Mirim?

Resposta: As políticas de gestão das áreas são competência da Prefeitura Municipal. A CORSAN conserva as estruturas das barragens e monitora a qualidade da água, mas não há trabalhos em conjunto com esta finalidade.

P: A criação de parques e o efetivo cumprimento da legislação ambiental na área da bacia do Rio Vacacaí-Mirim auxiliariam na melhoria da qualidade da água que a Corsan capta do Rio Vacacaí-Mirim? Em que medida?

R: A conservação da mata ciliar, vertentes e mananciais contribuintes para a bacia é de fundamental importante para manutenção da qualidade da água das barragens, pois elas são bacias de acumulação. Com uma água “bruta” de melhor qualidade há menos custos no processo de beneficiamento da água para consumo humano e redução de possíveis poluentes, que poderiam intervir no equilíbrio daquele ecossistema.

P: É fato que uma água com qualidade melhor, oriunda de fonte não poluída, tem custo mais baixo no processo de tratamento para consumo humano?

R: Com certeza. Temos registros de cidades que enfrentam o problema de contaminação das águas, onde o custo acresce consideravelmente devido à maior adição de coagulantes e de carvão para remoção de impurezas. Inclusive a empresa tem no seu histórico a modificação de um ponto de captação, na região metropolitana, devido aos custos para o tratamento.

P: A barragem do DNOS mantém o mesmo volume de água ou o assoreamento segue em um ritmo crescente?

R: Nas últimas secas, onde a barragem do DNOS praticamente “esvaziou”, observou-se que o assoreamento é mínimo. Foram feitos ensaios naquele momento e detectado que é desconsideráveis o montante assoreado, em relação ao total da barragem.

P: Como pode ser evitado a ocupação da área de proteção permanente ao redor do lago da barragem do DNOS e como a Corsan pode participar deste processo?

R: A única solução é com o monitoramento efetivo da área pela Prefeitura Municipal e realocação daquelas famílias para locais adequados e seguros. A CORSAN é detentora somente da barragem e não têm nenhuma jurisdição ou poder de fiscalização destas áreas. O que fazemos atualmente é avisar aos departamentos responsáveis o que observamos em nossas visitas de monitoramento.

P: Existe alguma atividade de educação ambiental da população na região das barragens da Corsan em Santa Maria e Itaara? Sim, não, por quê?

R: Os programas de educação ambiental da empresa são principalmente voltados a estudantes, do primeiro ao terceiro grau, nos municípios abrangidos pela Corsan.

“EM RIGOR EU ME ENTREGUEI
AOS CAMINHOS MAIS SUTIS”

Lago da barragem do Vacacai-Mirim, água azul e natureza verde

A chave do morro do Cechella

Um fragmento de morro à beira do Rio Vacacaí-Mirim. Muro verde de granito. Os dois lados da mesma moeda. Espelho que reflete as almas voantes de Santa Maria. A cidade nela mesma, em seu negativo de matos antepassados, águas e árvores, pedras e trilhas que levam até mirantes, minaretes de fé no futuro. É quase impossível não vê-los… estão em nossos olhos por tanto tempo que fazem parte do cotidiano de quem vive na terra santa-mariense. Desde sempre. Ali parou o índio minuano, o gaúcho campeiro, o português e o castelhano. Parou o negro, parou o branco, parou o pardo, o amarelo e o cinzento. Tem espaço para todas as cores da humanidade no impávido enclave de identidade coletiva de quem tem como querência o ir e vir para a cidade de Santa Maria. O morro do Cechela é um patrimônio intangível, histórico e cultural da cidade. Pertence a todos que aqui se aquerenciam. Já foi caminho de mula, de trem, de tudo.

Hoje, está virando cidade. Equilibram-se em seus costados, quase chinchando-o pelo meio da barriga, uma sucessão de casebres e modestas moradas, onde habita a precariedade e a falta de serviços públicos básicos e elementares, como água e esgoto encanado, recolhimento de lixo, energia elétrica, serviços de saúde e educação ambiental. O aumento das invasões é visível a olho nu por qualquer pessoa que margear o lago artificial da barragem do DNOS, nome antigo do lago criado pelo barramento do Rio Vacacaí-Mírim ( ).

Lago e morro hoje são irmãos. Para uma antiga moradora, Cristina Bitencourt Ribeiro, 46 anos, viver por ali significa apenas uma coisa:

Há anos ela trabalha de forma voluntária para dar um futuro para a juventude da região. Se há um lago, seus alunos vão aprender a remar. É um trabalho diário, com tudo que é verdadeiro na vida. Na estrada de terra que leva ao acesso ao lago, um grupo de 12 alunos vem puxando os barcos em um carrinho, carregando remos, coletes, bonés e mochilas. São todos moradores do Bairro Campestre do Menino Deus. Quando o Rio Vacacaí-Mirim se enfurece nas enxurradas e ganha os campos e ruas pois não tem mais árvores em suas margens, são os barcos da Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos que prestam auxílio aos moradores. É daquelas pessoas que não desistem. Mãe dos irmãos remadores, Gilvan e Givago, que já ganharam competições estaduais e nacionais de remo, ela apenas reclama de que poderia ter mais ajuda dos poderes públicos.

“CONCISÃO TEM PÁTIOS PEQUENOS
ONDE O UNIVERSO EU VI”

A pedreira Link ecoa a voz grave e pesada do abandono. Conversa lentamente com duas enormes peças de ferro fundido que ficaram esquecidas pelo grande descampado. As peças são de ferro tão forte que vence a ferrugem. Pelo menos por hora. Estão ali há pelo menos 50 anos. O morro, fendido, esburacado, partido, sugado, repete em uma modorrenta ladainha de calor a mesma frase monótona, quase inteligível, a cada vez que o trem passa ao seu largo e o barulho da máquina retumba no paredão: porquê, porquê, porquê!

As peças de ferro não têm a resposta. Pelos seus orifícios, o vento insinua maledicências com sua voz fina e sibilante. Fala a língua das cobras. “Suas pedras primeiro fizeram casas. Depois, as bases dos prédios. Em seguida, foram moídas para sustentar o caminho interminável do trem. Foram espalhadas pelas estradas que tentavam vencer os paredões dos morros no tempo das tropas de mulas onde escoravam barrancos e seguravam pontes. Se ali ao lado está uma cidade é porque entregaste a eles tuas pedras. Para ti foi um ganho, pois sais da imobilidade e crias o mundo dos homens.” O trem se afasta, deixando o rastro sonoro da minhoca de metal: “Fui eu, fui eu, fui euuuuuu”.

Os trilhos do trem e o monumento do fim do mundo

Ele pode ser visto de todos os lados. Da Rua dos Canários, ao lado do morro do Cechella. Do topo do morro do Link. Do bairro do Campestre do Menino Deus e de quase todo o Itararé. Da área do pátio de manobra da linha férrea ele é senhor absoluto, reinando nas alturas. Mas hoje, depois de 83 anos, apenas a uma distância bem grande mantém a majestade. O Monumento ao Ferroviário é uma ruína em adiantado estado de decomposição. Experimente ir até lá se tiver coragem e amigos grandes e fortes para acompanhá-lo. Mas não vá à noite.

Equipe da Ponga na pedreira abandonada do Linck

Você terá de deixar o carro ali embaixo, em frente às casas que circundam a parte de baixo do acesso e das escadarias. Não há estacionamento. Uma placa enferrujada mostra que o cenário será desolador, desde o momento em que você resolver começar a subir. Primeiro tem de driblar um matinho rasteiro. Os degraus são traiçoeiros se tiver chovido há pouco tempo. Não busque socorro no corrimão murado que compõe a escadaria. Cuidado. Muitas partes estão descoladas, rachadas e algumas já caíram ou se encontram em precário equilíbrio. Quando se chega ao primeiro nível de altura, já se pode ver abaixo o Campestre do Menino Deus, mas não se encoste no parapeito. Também está em falso. Algumas vistas já não avistam nada devido às árvores que cresceram abaixo e se erguem por sobre a estrutura. Os degraus são vencidos rapidamente. Embora a paisagem da cidade seja bela de um lado, com os morros e o lago Vacaí-Mirim, de outro, a situação do Monumento é triste.

Não há mais monumento. Temos muito mato, ervas daninhas, lixo de todos o tipo, pichações e grafites ( ). E muito lixo do lado de fora do parapeito. Garrafas de bebida, latas de cerveja e camisinhas usadas se espalham na borda e pelos cantos da área murada no topo do monumento. O local virou point para festas clandestinas. De fato a vista noturna é de arrepiar, mas a desordem mostra que os frequentadores devem preferir o isolamento das autoridades para ocupar o local que deveria ser público. Mas o passado e as histórias das pessoas que deram um destino a Santa Maria, ao erguer a ferrovia, estão relegados a esquecimento da maioria da população e em especial do poder público.

– Achei que era encrenca. Quando a gente vê este movimento boa coisa não deve ser – diz o morador da casa ao lado de onde deixamos o carro.

Ele rapidamente se embrenha na casa e desaparece. Não estava para conversa. Os olhos magrinhos revelavam medo e receio das outras pessoas. Uma sensação contrária ao sentimento que levou o então governador do Estado, Flores da Cunha, em 1930, mandar erguer o monumento devido aos ferroviários da cidade terem ajudado na condução de Getúlio Vargas até o Rio de Janeiro, na época da Revolução de 30. O que era uma celebração à coragem e ousadia dos ferroviários, é hoje o monumento de descaso com o passado. Mais um motivo para que a região seja reocupada pelos moradores. A revitalização da área verde de Santa Maria passa também pelo Monumento dos Ferroviários.

Pichado, sujo e esquecido

Não dá para falar de Santa Maria e não vivenciar o trem. Desde 1885, este ente fantástico corta o dia e a noite em um griteiro alucinante. O trem está hoje jogado em um pequeno porão empoeirado e úmido do subsolo da cidade, encarcerado em uma volátil prisão da memória, patrimônio intangível de um povo, expressão de uma cultura hoje com vergonha de seu passado recente. Hoje o trem é para muitos mais problema que solução. Embora gere empregos, deixe impostos, o caráter exclusivamente de transporte de cargas isolou o trem do imaginário popular.

Os trilhos circundam a cidade de leste a oeste para depois se perderem nos morros, sensualizando em curvas a maior subida ferroviária do Estado. A obra é monumental. O Monumento ao Ferroviário imortaliza esta epopeia da modernidade santa-mariense e é a testemunha viva do ocaso do trem. Sujo, pichado, quebrado. Ornado de lixo, sem luz, forrado de camisinhas usadas, latas de bebidas, garrafas e PETs esverdeadas e transparentes.

Pode ser visto do topo do Cechella, do Campestre, do Morro da Pedreira e da cidade. São 360 graus de uma dualidade que divide dois mundos. Santa Maria do pampa, cinza, vertical no centro concretado e esparramada em loteamentos-afasta-pobre-do-centro que espicham a silhueta da cidade de leste a oeste. E a Santa Maria Verde, cidade suburbana de contraste entre vilas e pequenas propriedades.

O senhor Dalsi Fenault tem 62 anos e mora desde sempre no caminho que leva ao Rincão do Soturno. Funcionário aposentado da Rede Ferroviária, sua com uma enxada em uma minúscula lavoura de cana ao lado da estrada de terra, separada por um cerca de arame farpado bem esticada. Tem 5 hectares onde sonha em criar cavalos crioulos. Suas terras são delimitadas pelo Rio Vacacaí-Mirim, que cruza bonito, elegante, com água límpida em pequenas corredeirinhas.

– Meu genro e minha filha moram na cidade. Eu fico por aqui mesmo. Eles estudaram e tiveram esta ideia dos cavalos. Aí eu vou arrumando o terreno, para que fiquem uns pastos bonitos. Aqui que eu gosto de ficar – encerra a conversa, com um gesto genérico com a mão que se defendia do sol a pele já bem manchada pela luz inclemente.

Ganhamos a estrada, subimos pelo perau, seguimos pelos paralelepípedos de Itaara até a região das nascentes de cima dos morros, de onde vem tomando corpo o Rio Vacacaí-Mirim, ainda um pequeno córrego que se origina de muitos banhados e áreas úmidas espalhadas pelo topo dos morros. Deixamos o carro e nos infiltramos em direção ao topo da cascata Assis Brasil. No caminho encontramos o pessoal da vigilância ambiental que despejam bacilos para fazer o controle biológico do mosquito “borrachudo”. De acordo com Atílio Flores e Fernando Paiva, o procedimento é feito há mais de 20 anos. A tecnologia é importada dos EUA, desenvolvida em Israel e líquida até 95% das larvas dos mosquitos.

Larvas de mosquitos borrachudos no alto da serra, em Itaara, na região das nascentes

Vamos até a beira do precipício. Já conhecia o lugar. Estivera ali há dez anos. Ali, tranquilamente, se despenca por 70 metros o Rio Vacacaí-Mirim. Sento ao sol, em uma pedra e me ponho a escrever. O poder do abismo é um grande portal. A queda do rio, seu salto não é morte, é sim promessa de vida. Lá se vai a água das nascentes para o vale. Os cerros dão água para a vasta planície da campanha. Aqui é o ponto de troca. Na água olhamos o passado, o presente e o futuro. Os índios charruas, os gaúchos, os espanhóis e portugueses, padres, militares e aventureiros, todos andaram e beberam destas eternas águas. Pedras e árvores e homens. Mas houve um desvio e o homem virou coisa. Passou a viver só na pedra, sem terra e sem verde, sem semente e sem fruto. Acinzentou-se. Abdicou do verde, da água e da luz.

Uma bacia hidrográfica pode ser muitas coisas. Grandes rios que se negam a serem aprisionados em tubos escuros de concreto e derrubam tudo em suas enxurradas. Já as águas menores vão sendo soterradas vagarosamente pelas cidades. Primeiro se retiram as árvores. A árvore é sempre a primeira a morrer. Faz a casa e o fogo. O homem queima a árvore, faz a casa e planta as sementes. Quando a mata vira campo, nas encostas, a terra não suporta mais a chuva. E como na cabeça do careca se vai morro abaixo, carregando pedra, madeira, terra. Agora a água vira lodo, lama. O rio pequeno vira sanga, imprensado, perde verde e perde vida. Os que seguem a correr acabam represados em lagos, estoques de água para um depois de amanhã a cada dia mais incerto. Mas, nos capoeirões a mata sempre retorna, e tem na flor da pioneira calandra loca um amarelo reluzente de esperança. Ao verde, se dado tempo e espaço, há regeneração.

Em meio a estes dois lados de um único mundo, o Monumento ao Ferroviário é clara evidência que os moradores do lado de concreto estão apartados do lado Verde por conveniências e comodidades. E fazendo concordância, existem poucas iniciativas públicas para reverter este quadro. Mas muito pode ser feito. A única hipótese que não precisa ser testada é repetir o modelo de cidade do lado Cinza, no lado Verde. Já se tem certeza de que o modelo não vai atender à população.

Porém, mesclada em áreas verdes intercaladas com as manchas urbanizadas, como prevê o Plano Diretor da cidade, uma nova realidade pode nascer. Santa Maria tem o caldo cultural propício para a execução de uma nova cidade: história, ciência, trabalho, tradição, elegância e originalidade. Agora é a hora de executar. Falta pressão popular.

Existem muitas possibilidades exequíveis para o Lado Verde de Santa Maria:

• 1. Uma vez criada, a APA pode ter dotação orçamentária e receber recursos para a realização do zoneamento ambiental e estudos de inventários de um plano de manejo.

• 2. Fim das invasões nas áreas de proteção permanente como encostas e margem do lago. Aproveitamento das áreas de campo no sopé do morro para estacionamento e colocação de guaritas de segurança, atividades de educação ambiental, pesquisa e extensão.

• 3. Atividades de educação ambiental, pesquisa e extensão.

• 4. Criação e execução da implantação do parque do Lago do Vacacaí-Mirim (Barragem do DNOS). Infraestrutura de laser, urbanismo, canoagem, plantio de árvores nativas no entorno e remoção de moradias dentro da área de preservação permanente. Atividades de educação ambiental, pesquisa e extensão.

Projetos para os parques já existem, faltam recursos para a implantação

A cidade de Santa Maria poderia ser a cidade dos parques. Já existem 11 projetos prontos dentro dos arquivos do Instituto de Planejamento do município. Tudo começou com a elaboração do Plano Diretor (para saber mais leia os anexos D e G e o anexo 12 da Lei de Ocupação do Solo). O parque dos Morros e o Palloti já estão com os Planos de Manejo em andamento. Em finalização, o Parque do Jóquei. O dinheiro veio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bird), quase R$15 milhões. Mas algumas licitações de etapas não encontraram interessados em executar. Saiba dos detalhes na entrevista abaixo com a arquiteta do Instituto de Planejamento de Santa Maria (Iplan).

Entrevista

Priscila Quesada, arquiteta responsável pela elaboração de alguns projetos dos parques para a cidade

Ponga: Qual a importância para Santa Maria da criação dos parques?

Resposta: O sistema de parques foi criado para demonstrar a necessidade de intercalar áreas verdes com áreas construídas permitindo a melhoria da qualidade de vida no futuro, da população, em termos de planejamento estratégico da ocupação e da conservação do solo, de preservação destas áreas naturais, dos recursos hídricos de forma a que se possam preservar os mananciais e também das encostas (dos morros) de Santa Maria. Além de toda a questão da qualidade ambiental da cidade que a criação dos parques reporta, tanto na conservação como de recriação e qualificação dos usos.

P: Quais as dificuldades que a implantação destes projetos enfrentam?

R: A principal dificuldade é obter recursos financeiros para a implementação, para que possam ser colocado equipamentos. Um parque, por exemplo, precisa ter um local de atendimento ao turista, precisa ter uma entrada, um banheiro que tenha qualidade de uso, além das necessidades especiais que as pessoas querem ter para aquelas áreas, como quadras, campos, trilhas ecológicas. E tudo isso demanda recursos para fazer a implementação. Para isto a gente precisa ter uma estratégia para ir implementando por etapas. Já na elaboração dos planos de manejo ou plano urbanístico precisa ter verbas para ir implementando estas etapas.

P: Santa Maria tem a peculiaridade de possuir dentro de sua área urbana morros e rios. Este potencial é utilizado?

R: Por alguns grupos sim. Existe a demanda, a busca por estes atrativos nos fins de semana para fazer passeios e caminhadas. Porque realmente a gente tem áreas lindas em Santa Maria com potencialidades. O Parque do Morro, que é uma área recentemente adquirida pelo município, é um local que possibilita este tipo de atividade, agora ainda sem a colocação de equipamentos, mas num futuro estarão lá.

Seu Onório comanda Cancha de Bocha e lamenta.

Na sua casa, ao lado do negócio, um adulto corta uns tocos com um machado assistido por um garoto.

– São meu filho e neto. Sempre que podem dão um pulo aqui. Mas ele tem emprego no comércio na cidade – explica com um pouco de orgulho triste.

Enquanto eu peço um mate para encompridar a conversa, ele me conta que até tinha criação de gado leiteiro e ordenha, mas os roubos acabaram com o negócio. Não só dele, mas de toda a vizinhança.

– Este pessoal que vai invadindo, não respeita nada. Acabaram com as criações – resume.

Na estrada, encontramos belas residências, até com piscinas, áreas arborizadas, grama e churrasqueiras bem conservadas. E também, muitas moradias bem mais humildes, no pequeno centrinho próximo ao local onde o ônibus encerra sua rota.

Uma nova possibilidade. Viver em pequenas áreas rurais com serviços públicos e geração de emprego e renda. Idosos e casas de fim de semana. O vale do Vacacaí-Mirim produz vinhos, salames, mel, leite, hortaliças. Mas é pouco. Tem um potencial ainda não corrompido pela especulação imobiliária e as invasões e ocupações descontroladas. Um potencial que precisa de uma boa ajuda para deixar de ser apenas um potencial.

O leito pedrento e a gruta

Como é um rio de morro, se você tirar o rio? Bom, para começar você tem muitas pedras. Não há nada absolutamente plano. São enormes pedras de tamanhos indescritivelmente variáveis, formando uma extensão mais irregular que a pior estrada do mundo. Não, ali não passaria nenhum veículo humano. A estrada da água é aberta com uma paciência milenar e uma força titânica. São usadas técnicas desconhecidas para o ser humano. Mas a estrada segue o melhor caminho.

Leito pedrento do Rio Vacacaí-Mirim, na região das nascentes. Rio corre por baixo das pedras.

– A água sempre vem pelo caminho mais fácil. Ela se infiltra, desvia, resolve, arranca pedras e mata, desbarranca, desmorona, flui, escorre, e a gente não sabe como e porque isso acontece – diz seu Amaral, quando eu lhe pergunto sobre o rio que nasce no pátio único de sua morada.

– Olha esta pedra – me provoca Alessandrinho – ela está aí há muito tempo. É impossível saber quando ela vai rolar lá para baixo. Depende de tanta coisa, que não dá para saber, nem calcular.

Alessandrinho vai andando comigo vagarosamente, à beira do precipício que se avizinha. Bem ali, uma enorme pedra, do tamanho de um fusca, repousa quase caindo no despenhadeiro de 40 metros.

Enquanto os colegas fazem uma corrente humana para pendurar o fotógrafo Charles Guerra na borda do precipício e fotografar a cascata bem de perto, eu paro a observar e filmar cipós da grossura da minha coxa que se retorcem ao lado do rio, cobertos de verdes camadas de todo o tipo de plantas e musgos. É impressionante. De pronto me lembram antigos desenhos animados e também o Tarzan mais moderninho que escorregava em cipós com os pés. As flores colorem determinadas regiões do olhar, rompendo com as infindáveis variações de tonalidades de verde. O verde se apropria de tudo, pedras, árvores. Os troncos têm todos a cobertura de penugens verdes, fofas como se fosse tecido. As imensas árvores caídas, resultados da força das tormentas de vento, desmoronamentos de terra e rocha e inundações magistrais, agora, descansam como cinematográficas pontes suspensas, de margem a margem.

Da cascata maior, a chamada de Assis Brasil, até a cascata da gruta (alguns chamam de cascata do sapo, nome que seu Amaral não aceita) são quase meia hora de caminhada em terreno pedregoso. Vamos pelo leito do rio caminhando em precário equilíbrio, por rochas que soterram o rio, sabe lá quantos metros ou centímetros abaixo dos nossos pés. Por esta extensão é como que o rio mergulhasse. Discretamente, ele desaparece para reaparecer uns 500 metros adiante, calmamente em um pequeno laguinho. Dali, segue calmíssimo até a cascata, onde está a rocha equilibrada.

– Vem cá, Cadré, filma isso – berra Paulinho, me tirando do meu devaneio.

Me aproximo devagarinho pelo leito escorregadio. Lá estão os guris segurando o Charles, cada um por uma perna, apoiados em pedrões.

Ele, pendurado, fotografa a queda d’água que despenca em seu infindável percurso. Um vale de verdes magníficos emolduram uma gruta onde meus pés me levam ao fazer o contorno para descer até o acampamento. Não existe nada que não seja úmido. Nem pedra, nem galho, nem nada. O caminho é perigoso, pois lá embaixo, só as rochas nos aguardam. Vamos em fila indiana, agarrando-nos aos galhos mais firmes, pisando nas pegadas dos colegas, escorregando e reerguendo até que o terreno estabiliza. Falta um trecho de uns dois metros, meio sem trilha e sem ter onde agarrar. É meio que iarrrurú e foi.

– Iarrrurú! – e fui, com uma mão para cima para livrar a máquina do barro ou das pedras.

Uma luz, uma pedra, um instante de tempo

Em vez de ir para nosso improvisado acampamento, onde o Paulinho se esforça para fazer fogo com lenha verde, vou pisando devagar pelo pequeno laguinho onde cai a cachoeira. Ela cai em um jorro gelado e forte que pode te derrubar. Depois de refrescar a cabeça vou indo em direção à gruta que circunda todo o vale. É uma subida no barro liso entre pedras. É tudo marrom claro. Lama. O teto de pedra é imenso. Uma rocha única, imensa. Mas é monumental. Tem o formato de uma meia lua. Bem na boca tem uns 15 metros de altura, mas vai decrescendo até que bem no fundo não consigo ficar em pé. No fundo, rochas servem como bancos, semelhantes a leitos. De fundura, bem que deve ter seus dez metros, pois foi a quantidade de passos que me levaram até lá. Me sento bem ao canto, do lado oposto de onde cai a cachoeira. É uma Rocha imensa que está sobre minha cabeça. Uma Rocha com R maiúsculo. Ela pinga umidade em muitos locais, onde se formam amontoados de (difícil dizer) espécies de fungos e seus primos. No canto onde estou, atrás de um pedregulho de superfície quadrado vê-se um espaço onde caberiam umas 10 pessoas amontoadas. É a parte mais seca. Encontro restos de lenha queimada, prova de que foi feito algum churrasco no local. Me sento ali e vejo um local lindo, impactantemente lindo, porém completamente distante de tudo que nós seres humanos urbanos chamamos de casa. Mas é uma casa. É um palácio. Existe há centenas de anos e fica a cada dia mais bonito. A decoração e o paisagismo são tão perfeitos que não há um minúsculo ponto que não esteja em constante modificação. É um palácio de Verão de espécies mais adiantadas que a nossa. Lembro que os maiores pintores que fizeram os quadros mais lindos da natureza que hoje valem milhões, pintaram o que viram – do seu jeito, não o que inventaram. Estou ali parado, usando meus cinco sentidos e minha percepção deste local é parcial. Fico por ali, imaginando e sendo imaginado. Um monge cartuxo de Ivorá uma vez havia me dito que trocamos todos as células de nosso corpo há cada sete anos. Bom, posso saber que depois de hoje, troquei todas as células de meu corpo. Sou eu fora de mim mesmo. É assim:

– Há 40 minutos estávamos olhando a parte de baixo da cascata Assis Brasil, a maior da região que despenca de 70 metros, fazendo um bailado ao vento, em seu fino jorro de água, trazendo o Vacacaí-Mirim de Itaara para Santa Maria. Estávamos no fundo do vale. Além dali, não há mais caminho.

– Ontem estava dependurado em uma pedra, tentando ver sem sucesso o fundo do vale, onde a Cascata Assis Brasil despenca. Olhava os paredões brancos de arenito e imaginava como seria este vale de árvores de todas as espécies que se espraiava entre morros em direção ao leste.

– Antes de ontem estava caminhando na cordilheira de morros e observando ao longe, bem longe, a pequena fenda por onde a água escapava em meio ao verde e formava a Cascata Assis Brasil. Era uma imagem de um vale profundo que parecia o infinito intocável.

Uma luz, uma pedra, um instante de tempo ao lado da grande gruta.

E agora estou sentado sob toneladas de rocha no oco do leito deste rio Vacacaí-Mirim, em uma gruta primordial, com árvores tão altas que antes das 17 horas vai começar a ser noite. Vamos acampar olhando para a gruta, imersos no vale que percorremos por todos os sentidos. Vamos imergir na escuridão do rio, em suas nascentes, em sua pureza e complexidade. Uma noite de acampamento no mato. O verde nos torna melancólicos de nós mesmos. Melancólicos por termos perdido nossa natureza. Fico transtornado em ver, naquelas águas calmas, o que milhões de anos de evolução fizeram comigo. Um passo profundo, um mais leve e um passo estendido.

Uma dança, uma cadência. Um pensamento profundo, um pensamento leve, um pensamento estendido. Não vejo sombras. Mas sinto os ventos. Já sobe a fumaça do fogo do acampamento logo adiante. A água cava fundo, mas é leve, tão leve que vira gotículas nos véus das cachoeiras. E se estende por milhares de quilômetros ao mar, início, fim e meio de tudo que existe neste planeta.

A região da microbacia do Rio Vacacaí-Mirim está se deteriorando, anos após ano. A pequena produção agrícola destroi as matas remanescentes no alto da serra, em Itaara. Existem técnicas nas pesquisas feitas pelas universidades que poderiam ser aplicadas nas propriedades aumentando a renda e garantindo a preservação do patrimônio natural. Mas os proprietários rurais não tem acesso a este conhecimento. Nem o buscam. Nem recebem. Os pesquisadores não fazem extensão e a riqueza do local não é explorada com sabedoria. Hoje, uma floresta em pé é mercadoria, tem valor monetário. Tem alto valor cultural. É conhecimento vivo da esplendorosa complexidade da natureza, fonte da vida. Os poderes públicos são inertes, trabalham sempre depois do problema ambiental já estar acontecendo. A população não recebe educação ambiental para saber ocupar o solo. Invasões ilícitas em locais de preservação permanente ou de risco são toleradas pela política rasteira de fabricação de currais eleitorais. A urbanização desordenada vai acabar matando o Vacacaí-Mirim, assim como aconteceu com o Cadena e outros cursos de água que cruzavam a cidade. O político só age mediante pressão popular, assim como o Ministério Público e outros órgãos. Este círculo vicioso tem saída. Mas é necessário ações da sociedade e suas lideranças.

Mostrar o lado verde de Santa Maria. Lembrar que seu passado já foi assim. Que foi por causa de belos morros, água abundante, terra fértil, paisagens únicas que o local se mantém habitado por seres humanos há mais de 10 mil anos. A cidade é apenas um aspecto recente. Não é o mais bonito, nem o mais feio. Muda muito. Na verdade está mudando um pouco a cada dia, em cada minuto, em cada nascimento e em cada morte. Nada no futuro está definido e nada no passado deve ser esquecido.